Roberto Cavalli и Пол Саридж: история, дизайнеры, перспективы

Плохая попытка на пути модернизации бренда.Фото: Yanshan Zhang/Getty Images Entertainment/Getty Images

25 марта креативный директор Roberto Cavalli Пол Сарридж в собственном Instagram-канале подтвердил слухи, появившиеся в сети еще в середине месяца, о преждевременном прекращении взаимодействия с брендом, объявив, что желает сосредоточиться на других проектах, которые были заброшены ввиду большой занятости в итальянском модном доме. Разбираемся, что сделал Сарридж в Roberto Cavalli за 19 месяцев сотрудничества и сумел ли он оправдать надежды по «утихомириванию» одной из самых ярчайших марок одежды в современной fashion-индустрии.

История Роберто Кавалли и его одноименного бренда – вереница взлетов и падений, оправданных и неоправданных рисков и превосходного таланта и трудолюбия. Рано лишившись отца и с малых лет оставшись на попечении мамы и деда, Кавалли был с позором изгнан из школы за неуспеваемость. Он так и не закончил Флорентийскую художественную школу, в которой учился на факультете дизайна текстиля, однако конкретно в стенах училища его работы в первый раз заметили, а его дарование было высоко оценено критиками.

Фото: Giuseppe Cacace/Getty Images Entertainment/Getty Images

Основав в 1970-м свою марку, Кавалли сделал ставку на калоритные цвета, провокационные вырезы и экспериментальные техники. Конкретно он первым испробовал цветную печать на коже, а также построил в культ змеиную кожу, символ которой потом и стал логотипом компании.

Фэшн-критик Сьюзи Менкес как-то увидела, что «даже если сфотографировать его (Кавалли) коллекции на черно-белую пленку, они все равно будут смотреться ярко и привлекательно». Действительно, маэстро Кавалли как будто играл на максимумах, всего было очень много: много цвета, много провокаций, много принтов и много обнаженного тела. Стразы, меха, анималистичные рисунки, первенство из которых отдано леопарду, и вечерние наряды в наилучших традициях Голливуда: Roberto Cavalli – лучшее воплощение гламура и роскоши, которое под управлением Роберто было доведено до предела.

Даже если сфотографировать его коллекции на черно-белую пленку, они все равно будут смотреться ярко и привлекательноМаркетинговая кампания весна-лето 2016 Фото: Legion-MediaМаркетинговая кампания весна-лето 2016 Фото: Legion-Media

Фуррор бренда – в его философии. Одежда Roberto Cavalli – для юных и полных решимости парней и женщин. Для тех, кто живет на полную и без стеснения выражает свои чувства и эмоции. Пришедший на смену Кавалли юный норвежский дизайнер Питер Дундас мало что изменил в модном доме, практически насквозь пропитанном эротизмом и роскошью прекрасной жизни. Все те же глубокие декольте, высочайшие вырезы, много кожи и звериных принтов. Слабенькие попытки перенаправить Roberto Cavalli в сторону эстетики спортшика и стилистики бохо, удачно апробированной дизайнером в Emilio Pucci, так и остались только попытками. Вся надежда была на нового креативного директора – Пола Сарриджа, назначенного на должность в мае 2017 года.

Пол СарриджФото: Andreas Rentz/Getty Images Entertainment/Getty Images

Кажется, Пол Сарридж – диаметрально обратная фигура в истории Roberto Cavalli. Сторонник минимализма, поработавший с Burberry под управлением Кристофера Бэйли, а затем став дизайнером в Jil Sander, Z Zegna и Ermenegildo Zegna, – самая неподходящая кандидатура на пост креативного директора гламурного бренда. Но конкретно на него была возложена миссия «утихомирить» провокационный престижный дом, задать ему новое направление и сделать гардероб сильной женщины, живущей в темпе дня сегодняшнего, при этом не забыв о основных составляющих успеха Roberto Cavalli – принтах и коже.

«Как же оптимальный англичанин Пол Сарридж собирается менять Roberto Cavalli?» – вопрос, волновавший редакторов и критиков с самого момента предназначения дизайнера на пост. Ответ поступил в сентябре 2017 года во время Недели моды в Милане. Его дебютная коллекция сезона весна-лето 2018 – пример того, как можно сохранить ДНК вверенного для тебя модного дома, при этом снизив градус накала страстей. Да, это все та же одежка из кожи, все тот же раскрас под зебру и леопарда и все тот же гламур, обеспечивший популярность Roberto Cavalli на долгие годы вперед. Но пропущенные через британское око дизайнера коды итальянской марки – не просто смена эстетики, а типичное взросление и громадный шаг на пути к модернизации. Его дебютная коллекция не о гламуре и шикарной жизни, это скорее размышления на тему современного поколения. Это попытка Сарриджа примирить провокацию и комфорт и сделать универсальный гардероб, который будет уместен как в кабинете, так и на вечеринке.

Roberto Cavalli весна-лето 2019Фото: Legion-Media

Пол не стал начинать с нуля и забывать то, что когда-то уже было произведено до него. Проводя немало времени в архивах престижного дома, на протяжении 19 месяцев у руля Roberto Cavalli он создавал собственный портрет идеальной героини. Его девушка юная и задорная: такая же, какой она виделась и предшествующим дизайнерам. Изменился посыл – то, что Сарридж пробовал старательно донести до нас, почитателей его таланта. Он не делал ставку ни на анимализм, ни на непростой, подчас развратный крой, ни на буйство красок, от которых появлялось желание отдохнуть. Он действительно справлялся со собственной миссией на ура: платья макси-силуэта, асимметричный крой, маскулинные формы, напоминавшие о его прошедшем в области мужского тейлоринга, ненавязчивое звучание эстетики athleisure и впечатляющая работа с цветами и их комбинациями – работы было еще много, но главное, что дизайнер избрал правильное направление и четко понял потребности современных миллениалов.

Roberto Cavalli осень-зима 2019/20Фото: Tristan Fewings/Getty Images Entertainment/Getty Images

Не забывал Сарридж и о мужской линейке Roberto Cavalli: расслабленные силуэты, приглушенная палитра оттенков и никакого намека на излишество и гламур – проделанная дизайнером работа была впечатляющей и вызывала много одобрительных откликов как со стороны критиков, так и со стороны клиентов.

Пол Сарридж наметил курс предстоящего развития Roberto Cavalli, оставив после себя всевозможные варианты пути, по которому может пойти итальянский дом. Одолеет ли наконец минималистичная сдержанность? Или все же перевес остается за стразами и яркими цветами? Вопрос так и остается открытым.

Ждем новых коллекций и хотим успехов Полу Сарриджу в работе над своими новыми проектами.

Миниатюризм и провокация: история CALVIN KLEIN от и доПодробнее7 запоминающихся шоу на Неделе моды в ПарижеПодробнееИтоги Недели моды в ЛондонеПодробнее

Источник: wday.ru